Автор: Ханс Лаутеншлегер – доктор хімічних та фізичних наук, творець корнеотерапевтичного бренду dermaviduals (Німеччина).
Основні бар'єрні структури шкіри зосереджені у її роговому шарі. Вперше це припущення висловив Альберт Клігман в середині 70-х років двадцятого століття, але лише через 20 років, наприкінці минулого століття його гіпотеза була повністю доведена і прийнята медичною та науковою світовою спільнотою. Сьогодні вже не викликає сумнівів, що зовнішній вигляд та здоров'я шкіри безпосередньо залежать від стану рогового шару. Ось чому відновлення та підтримання його нормальної структури та функціонування є першочерговим завданням.
Епідермальний бар'єр захищає наш організм від вторгнення сторонніх агентів, від агресивних факторів довкілля, а також від зневоднення. Будь-які структурні порушення рогового шару, пов'язані з проблемами зі здоров'ям або зовнішньою травмою, загрожують, оскільки в наш організм відкриваються «вхідні ворота», через які всередину спрямовуються патогени хімічної та біологічної природи, а назовні – вода, що випаровується в атмосферу.
Запальна реакція, що розвивається на пошкодженій ділянці, сигналізує про те, що до ліквідації чужорідних агентів приєдналася імунна система. У запальному вогні, що супроводжується окислювальним стресом, «згоряють» не тільки небезпечні об'єкти, а й власні структури шкіри.
При слабкому бар'єрі запалення завжди є, навіть коли воно не дуже виражене (субклінічне). Хронічний запальний процес підриває відновлювальні ресурси шкіри, і вона швидше старіє. Ось чому шкіра людей, які мають слабкий бар'єр внаслідок мутацій генів, що беруть участь у процесі зроговіння (атопічний дерматит, псоріаз), або внаслідок порушення обміну речовин в організмі (діабет), виглядає старішою. До передчасного старіння шкіри призводить і неправильний догляд – часте миття з лужним милом, контакт з детергентами, недостатнє зволоження та захист, неправильно підібраний косметичний засіб, часте та необґрунтоване проведення травматичних косметологічних процедур (у тому числі пілінгів, що безпосередньо ушкоджують роговий шар)сприяють ослабленню бар'єрної функції шкіри. Немаловажну роль відіграє і кліматичний фактор – різкий вітер, сухе повітря, підвищена інсоляція ушкоджують бар'єрні структури.
Цілісний і нормально функціонуючий роговий шар – запорука здоров'я та краси нашої шкіри. Звідси випливає важливий практичний висновок, що полягає у наступному: профілактика передчасного старіння передбачає відновлення (у разі видимого ушкодження), зміцнення (у разі ослаблення) та підтримку (захист від агресивних зовнішніх факторів) бар'єрних структур рогового шару.
Власне, у цьому полягає ідея корнеотерапевтичного підходу, яка дедалі ширше впроваджується у косметологічну практику. Вочевидь, що у заходах, вкладених у омолодження шкіри, корнеотерапія займає важливе місце [1,2].
Говорячи про профілактику старіння шкіри, часто використовують термін «розширена корнеотерапія», коли роговий шар на деякий час неінвазивно «відкривають», щоб ввести туди активні речовини, такі як вітаміни та ін, а потім знову «закривають». Це дозволяє активізувати процеси регенерації в глибині шкіри (там, де знаходяться живі клітини) не послаблюючи при цьому захисних функцій шкіри.
Корнеотерапевтичні засоби мають свої рецептурні особливості, а їх застосування (зокрема включення до курсів косметологічних процедур, порядок нанесення тощо) логічно обґрунтовано. Зупинимося на деяких основних принципах корнеотерапії, а саме:
- захист шкіри;
- забезпечення процесу регенерації;
- індивідуальний підхід до корекції естетичних дефектів та лікування шкіри;
- найпоширеніші інгредієнти омолоджувальних корнеотерапевтичних засобів;
- діагностика стану шкіри;
- корнеотерапевтичні процедури.
Захист шкіри
Зволожуючі структури рогового шару та зволожуючі речовини для місцевого застосування
Однією з відмінних рис корнеотерапевтичних препаратів є імітація дії та/або заповнення дефіциту тих речовин (структур), які присутні в роговому шарі і відповідають за вологоутримуючі властивості. До них відносяться в тому числі компоненти натурального зволожуючого фактора (NMF) – низькомолекулярні, водорозчинні, гігроскопічні речовини, локалізовані всередині або навколо корнеоцитів і молекули води, що зв'язують шляхом електростатичних сил. Завдяки NMF рогові лусочки переважають необхідну пластичність; при дефіциті NMF вони стають жорсткішими (ригідними) і ламкими, що позначається як на зовнішньому вигляді шкіри, а й у функціонуванні її бар'єрних структур.
Близько 40% NMF складають вільні амінокислоти, які відповідальні не тільки за зволоженість рогового шару, але і за осмотичний тиск [3], що відіграє важливу роль у підтримці водного балансу рогового шару та всього епідермісу. Серед інших компонентів NMF – сечовина, молочна кислота, піроглутамат натрію.
Цікавий той факт, що амінокислоти та сечовина, присутні у роговому шарі, беруть участь у його захисті від окислювального стресу. Як приклад, що пояснює це явище, можна навести реакцію розкладання нітриту (NO2-), що виходить із радикалів оксиду азоту:
Розкладання нітриту гліцином
Якщо основна мета – відновити необхідну концентрацію NMF у роговому шарі шляхом нанесення топічного препарату, рекомендується використовувати як транспортну систему ліпосоми, оскільки фосфатидилхолін, з якого побудовані їх мембрани, близький за фізико-хімічними параметрами до ліпідів (а саме, церамід) міжклітинних пластів рогового шару (так званого «ліпідного бар'єру») та контролюючого швидкість трансепідермального випаровування води.
Дермамембранні структури (DMS)
Ліпідний бар'єр рогового шару шкіри, що заповнює міжклітинні проміжки, представлений у вигляді матриксу, що має чітку пластинчасту структуру. Основними компонентами мембран рогового шару є цераміди, холестерин та вільні жирні кислоти (у тому числі – пальмітинова кислота). У зв'язку з цим логічно використовувати косметичні засоби, компоненти яких утворюють бішари.
Подібні системи отримали назву дермамембранних структур (DMS-derma membrane structure) (мад. 1). До них належать цераміди, фітостерини (їх структура схожа з холестерином) та гідрогенізований фосфатидилхолін, що має у своєму складі пальмітинову та стеаринову жирні кислоти. Ці речовини безпечні і легко включаються до природного ліпідного обміну шкіри. Перевага DMS в тому, що вони не містять емульгаторів, а значить, меншою мірою схильні до змивання при контакті з водою (наприклад, під час вмивання або при рясному потіння), характерному для традиційних емульсій типу «олія-у-воді». Іншою важливою перевагою є можливість їх безпечного використання при дуже слабкому бар'єрі (як, наприклад, у людей з атопічним дерматитом та псоріазом, у яких мінімальні кількості емульгатора можуть спровокувати загострення) [5].
Захист від сонця
Інтенсивне сонячне випромінювання піддає шкіру відразу двом випробуванням – ультрафіолетовому та інфрачервоному випромінюванню. Від УФ-випромінювання шкіру можна захистити за допомогою спеціальних УФ-фільтрів, а для захисту від інфрачервоного випромінювання можна порекомендувати тільки одяг, що закриває вразливі ділянки шкіри, та тінь (рис 2).
Аналіз наявної в нас інформації про ІЧ-випромінювання як одного з факторів старіння шкіри ще попереду. Якщо ж необхідно використовувати УФ-фільтри (а це варто робити тільки за очевидної необхідності), їх рекомендується впроваджувати в DMS-матрицю. У засоби, що відновлюють фотоушкоджену шкіру, можна додавати СМ-глюкан – це водорозчинне похідне b-глюкану, природного полісахариду, що отримується з клітинної стінки дріжджів і характеризується високими імуномодулюючими властивостями. Крім цього він відрізняється здатністю покращувати процес загоєння ран та мікротріщин. Якщо шкіра не має видимих пошкоджень, то b-глюкан створює на поверхні рогового шару найтоншу водоутримуючу плівку, що не заважає газообміну і забезпечує комфортне відчуття зволоженості і гладкості. СМ-глюкан чудово поєднується з дермамембранними структурами, і це є додатковим плюсом фізіологічних властивостей.
Мал.2. Вплив сонячного випромінювання на шкіру
Забезпечення процесу регенерації
Які компоненти не слід використовувати
Основна вимога до речовин, що використовуються в корнеотерапії, – відсутність негативного впливу на регенерацію шкіри та подразнюючої дії. У зв'язку з цим рекомендується уникати наступних речовин:
- віддушки – як синтетичні, так і природні (ефірні олії);
- спирт, ацетон – це універсальні органічні розчинники, «вимиваючі» гідроліпідні структури з поверхні шкіри та з міжклітинних проміжків рогового шару.
- мінеральна олія, нелеткі силікони – у високих концентраціях можуть уповільнювати процес регенерації внаслідок оклюзійної дії, що призводить до тривалої гіпергідратації рогового шару.
- емульгатори – вбудовуються в міжклітинні ліпідні пласти та можуть порушувати їхню структуру.
Незамінні жирні кислоти
Один із ключових компонентів у корнеотерапевтичних препаратах – лінолева кислота (омега-6), що зазвичай входить до складу молекули фосфатидилхоліну (з фосфатидилхоліну можуть бути побудовані ліпосоми та наночастки). У шкірному бар'єрі лінолева кислота входить до складу церамідів-1:
Дефіцит церамідів -1 може призвести до порушення цілісності та функціонування бар'єрних ліпідних пластів та сприяти появі на шкірі грубих лусочок. Встановлено кореляцію між дефіцитом церамідів та комедоногенезом при акні. Тому при акне 1-го та 2-го ступеня тяжкості показано використання фосфатидилхоліну, що має у своєму складі лінолеву кислоту – це буде не тільки сприяти зміцненню ліпідного бар'єру, але й знизить вироблення шкірного сала. Примітно, що такий спосіб відновлення шкірного бар'єру підходить як для молодих пацієнтів, які страждають на висип угрів, так і для вже дорослих людей, та і в цілому шкіра з порушеннями процесу зроговіння добре відповідає на це лікування.
Інша важлива сполука з групи незамінних жирних кислот – це тричі ненасичені g-ліноленова кислота (омега-6), що міститься головним чином в маслі енотери, та a-ліноленова кислота (омега-3), що міститься в лляній олії (в сукупності ці жирні кислоти називаються вітаміном F). Присутній у шкірі фермент 15-ліпоксигеназу (15-LOX) перетворює ці кислоти на метаболіти з дуже потужною протизапальною дією – 13-гідрокси-6,9,1-октадекатрієнову кислоту (13-HOTrEg) та 13-гідрокси-9,11,15-октадекатрієнову кислоту (13-HOTrE) відповідно. Крім того, частина лінолевої кислоти буде перетворена на 13-гідрокси-9,11-октадекадієнову кислоту (13-HODE), яка також має протизапальну дію завдяки інгібуванню лейкотрієну LTB4 (прозапальний медіатор) (мал. 3).
Є принципова різниця між топічним застосуванням та пероральним прийомом незамінних жирних кислот, так як в останньому випадку вони проходять через печінку, де перетворюються на арахідонову (омега-6) та ейкозапентаєнову (омега-3) кислоти відповідно. Надалі арахідонова та ейкозапентаєнова кислоти можуть метаболізуватися в простагландини, тромбоксани, простацикліни та лейкотрієни, кожен з яких має свій спектр біологічної активності. Людям з атопічною шкірою, що часто страждають від нестачі ферменту D-6-десатурази, корисно топічне застосування як g-, так і a-ліноленової кислот.
Олія енотери містить 25% g-ліноленової кислоти. Серед інших рослинних олій, багатих лінолевою кислотою, варто відзначити олію з насіння винограду та олію із зародків пшениці. Останнє містить близько 15% пальмітинової кислоти, що також має захисну функцію. В маслі авокадо присутні близько 20% пальмітинової кислоти і велика кількість фітостеринів, тому воно поряд з раніше згаданими маслами служить ефективним агентом для захисту та підтримки регенерації шкіри.
Незамінні жирні кислоти
Метаболіти з протизапальною дією, що утворюються у шкірі
Мал. 3. Метаболізм незамінних жирних кислот у шкірі
Носій для активних речовин, що сприяють регенерації шкіри
Біологічна дія речовин з регенеруючою дією багато в чому визначатиметься носієм, який може полегшити їх проходження крізь бар'єрні структури та забезпечити попадання до «метою» у глибині шкіри [6].
DMS і фосфатидилхолинсодержащие безводні олеогелі з DMS-компонентами вивільняють активні речовини поступово і забезпечують довготривалий ефект, а ліпосоми (для водорозчинних речовин) і наночастинки (для жиророзчинних) досить швидко «випускають» свій вміст у межах рогового шару. При додаванні розчину ліпосом DMS-компонентів можна регулювати швидкість виділення активних агентів, підбираючи концентрації носіїв.
Мал. 4. Види трансдермальних носіїв
Є змішані носії, в яких присутні і ліпосоми, і наночастки (такі суміші мають різні комерційні назви, наприклад, семісоми – semisomes). Подібні системи можна використовувати і для регулювання зволоженості рогового шару та рівня трансепідермальної втрати вологи (ТЕПВ). Їхня дія заснована на тому, що ліпосоми та наночастки не проникають через роговий шар у своєму «первозданному» вигляді, а вбудовуються в його міжклітинні ліпідні пласти, зливаючись з ними, що тимчасово збільшує пропускну здатність бар'єру (мал.5).
Відповідно до принципу «розширеної корнеотерапії», про який йтиметься в розділі, присвяченому лікувальним процедурам, проникність бар'єрних шарів можна знову зменшити за допомогою застосування DMS. Таким чином, ми тимчасово «відчиняємо дверцята», якими проходять потрібні речовини, а потім її «закриваємо».
При виробництві косметичних засобів, що містять ліпосоми, зазвичай не робиться відмінностей між одношаровими і багатошаровими (ламелярними) формами ліпосом, так як ламелярність сама по собі не змінює ні ємність носія, ні його здатність, що проникає.
Мал. 5 Взаємодія ліпосом з бар'єрними ліпідними структурами, розташованими між роговими лусочками.
Як вже було згадано, у механізмі транспорту через роговий шар має значення лише загальна концентрація нативного фосфатидилхоліну у готовому препараті.
Фосфатидилхолін заслуговує на увагу не тільки як будівельний матеріал для трансдермальних носіїв і як джерело жирних кислот (у тому числі незамінних) для шкіри. Біологічна роль цього ліпіду сьогодні вивчається дуже активно, і вже знайдено багато цікавих та важливих деталей. Наприклад, виявлено, що в живих кератиноцитах фосфатидилхолін відповідає за перетворення церамідів на сфінгомієліни, а збільшення рівня церамідів усередині живих клітин є ознакою клітинного старіння (мал. 6).
Мал. 6 Медіаторна роль фосфатидилхоліну в біосинтезі ліпідів при дозріванні бар'єру
Вітаміни
Найчастіше як речовини, що сприяють регенерації, використовують вітаміни та їх похідні (наприклад, ефіри), які піддаються в шкірі ферментативному перетворенню з вивільненням активних форм вітамінів.Серед найважливіших вітамінів такі:
- вітамін А – у формі спирту (ретинол) або ефірів (ретинілацетат або ретинілпальмітат), що формують наночастки;
- вітамін С – у вигляді водорозчинної фосфатної солі (аскорбілфосфат магнію), укладеної в ліпосомальні контейнери, або жиророзчинного ефіру (аскорбілпальмітат) у формі наночастинок;
- вітамін Е – у нативній формі (токоферол) або у вигляді ефіру (токоферилацетат), укладений у наночастинки;
- вітаміни групи В – (у складі екстракту дріжджів) – у ліпосомах;
- кофермент Q10 (убіхінон) – у наночастинках.
Властивості та дія названих сполук детально обговорюються у відповідній літературі. Що стосується вітаміну С, то в ліпосомах він використовується в невисоких концентраціях (0,5%), достатніх для стимуляції виробництва колагену та пригнічення тирозинази (що особливо важливо для відновлення шкіри після лазерних процедур або пілінгу). Висококонцентровані (10% і більше) неліпосомні розчини вітаміну С мають переважно кератолітичну дію.
Фізичні дії, що сприяють регенерації шкіри
Мікроциркуляція є одним із найважливіших важелів впливу на процес регенерації, тому її стимулювання як додатковий до корнеотерапії заходи може виявитися дуже корисним. Що стосується способів такого стимулювання, то це в першу чергу певні види масажу, проте фізичне навантаження, фізіотерапія та контрастний душ теж можуть зробити свій внесок. Холодний душ до того ж покращує пружність шкіри (не в останню чергу через стимуляцію виділення гормонів надниркових залоз).
У кожному конкретному випадку необхідно підбирати свої біологічно активні агенти, які повинні надавати гарантовану профілактичну та лікувальну дію без жодних негативних наслідків для шкіри. Ось деякі приклади таких речовин.
Пошкодження ліпідного бар'єру
- Фітостерини – олія ши або олія авокадо (захист шкіри)
- Фумарова кислота – у ліпосомах (псоріаз)
- Екстракт алое віра (суха і потріскана шкіра)
- Екстракт гамамелісу (суха і потріскана шкіра)
- Наночастинки з олії енотери (атопічна або суха шкіра)
- Наночастинки із лляної олії (атопічна або суха шкіра)
Порушення процесу ороговіння
- Фосфатидилхолін у формі ліпосом або наночастинок (акне, іхтіоз)
- Наночастки з олії енотери (акне, запальні процеси)
- Наночастки з лляної олії (вікові акне, запалення)
- наночастки А (акне, іхтіоз)
Еритема, роздратування
- Екстракт ладану в наночастинках – протизапальна дія за рахунок пригнічення 5-ліпоксегеназної активності (актинічний кератоз [7])
- Вітамін К у наночастинках (телеангіектазії, купероз, червоні вугри)
- Екстракт ехінацеї (телеангіектазії, купероз, червоні вугри, сонячні опіки, періоральний дерматит)
- Наночастки з олії енотери (протизапальна дія)
- D-пантенол (стимуляція поділу клітин)
- СМ-глюкан (захист клітин, зміцнення місцевого імунітету).
До «противікових», зокрема, належать активні речовини, здатні тимчасово змінити стан шкіри (розгладжування зморшок тощо). Деякі сполуки також позитивно впливають на зволоженість шкіри, наприклад, гіалуронова кислота та пептиди. Нижче наведено короткий перелік активних речовин, що викликають видиме омолодження шкіри.
- Гіалуронова кислота (підтягує шкіру – поверхневий ліфтинг)
- Фітоекстрогени, наприклад, присутні в екстракті конюшини лучної (екстрогеноподібні ефекти, рис. 7)
- спеціальні пігменти – оптичне вирівнювання шкіри та «зменшення» зморшок за рахунок зміни характеру відображення світла (рис. 8) [8];
Мал. 8. Оптичне «омолодження» завдяки пігментам зі спеціальними оптичними властивостями
Мал. 9. Частинки діоксилу кремнію, покриті діоксиду титану та оксидом заліза (5-50 нм)
Пептиди:
- пальмітоїл-лізин-треонін-лізин-серин (впливає на синтез колагену);
- ацетил-глутамінова кислота-глутамінова кислота-метіонін-глутамінова кислота-аргінін-аргінін (діє аналогічно екстракту спілантесу);
- Ліпосоми з екстрактом спілантесу (розгладжує зморшки за допомогою розслаблення м'язів)
- Екстракт зеленого чаю (покращує мікроцеркуляцію)
- Екстракт насіння винограду (захищає від окислювального стресу)
- Ліпосоми з відбілюючими інгредієнтами (перешкоджають гіперпігментації за рахунок пригнічення активності тирозинази).
Діагностика стану шкіри – обов'язкова умова для початку лікування
Перед початком будь-якого курсу anti-age, заснованого на корнеотерапії, необхідна точна діагностика стану шкіри. Вона може проводитися шляхом опитування, візуального огляду та зміни деяких параметрів шкіри за допомогою спеціального обладнання. Прилади функціональної діагностики, що вимірюють зволоженість шкіри, вміст ліпідів, ТЕПВ, пружність, шорсткість шкіри, рівень пігментації та еритеми, надають об'єктивну інформацію про стан шкіри та її бар'єрних структур, яку можна підкріпити даними про гормональний фон та генетичні особливості.
Модульна побудова корнеотерапевтичного курсу з використанням базових DMS-засобів, які додають різні активні речовини, дозволяє здійснити індивідуальний підхід до кожного пацієнта з урахуванням стану його шкіри та здоров'я в цілому.
Лікувальні процедури
Як було зазначено вище під час обговорення взаємодії ліпосом зі шкірним бар'єром, його можна «налаштувати» на пропускання (для транспорту активних речовин) чи затримання (захисна функція) (мал. 10).
Мал. 10 Концепція «розширеної» корнеотерапії
Цей принцип легко втілити практично. Розглянемо для прикладу корнеотерапевтичний ефект у разі сухої вікової шкіри.
Очищення шкіри
Малопінні рідкі засоби з поверхнево-активними речовинами, що є похідними цукрів (наприклад, ацетилглюкозиди), і не містять пережирюючих компонентів, – необхідно мінімізувати час контакту зі шкірою, у разі сильного забруднення краще кілька разів намилити, а потім змити теплою водою.
Пілінг
М'який ферментативний пілінг із використанням ферментів папайї, ананаса, а також мінералів глини – видалити через 10 хвилин.
Тонізація
D-пантенол і концентрат ліпосом («порожні ліпосоми») готують роговий шар до режиму, що «пропускає», а також підвищують рівень лінолевої кислоти в роговому шарі.
Нанесення активних речовин
- Наночастинки лляної олії
- Ліпосоми з фітоестрогенами конюшини лугової
- Ліпосоми з NMF
Активні агенти наносять на обличчя. Після абсорбції можна зробити легкий масаж з маслом авокадо та грязьову маску як тимчасове покриття, що покращує пенетрацію активних інгредієнтів.
Завершення процедури
Базового крему на основі DMS із підвищеним вмістом ліпідів знову «закриває» бар'єр.
Домашній догляд за шкірою
Для домашнього догляду всі активні речовини можуть бути змішані з основними кремами на основі DMS®. Після нанесення препаратів активні агенти поступово вивільнятимуться протягом тривалого часу.
Література:
1. Tabata N., O'Goshi K., Zhen Y.X., Kligman K.M., Tagami H. Biophysical assessment of persistent effects of moisturizers after their daily Applications: Evaluation of Corneotherapy. Dermatology 2000; 200: 308-313.
2. Lübbe J. Evidence-Based Corneotherapy. Dermatology 2000; 200:285-286.
3.Yancey P.H., Clark M.E., Hand 5.C., Bowlus R.D., Somero G.N. Living with Water Stress: Evolution of Osmolytic Systems. Science 1982; 217:1214-1224.
4.Dröge W. Free Radicals в Physiological Control of Cell Function. Physiol Rev 2002; 82: 47-95.
5. Lautenschläger H. Membranhaltige Barrierecremes - wie die Flaut, so der Schutz. Kosmetische Praxis 2006; 4:12–14.
6. Lautenschläger H. Liposomes. Handbook of Cosmetic Science and Technology (A. O. Barel, M. Paye and Fl. I. Maibach), 155-163, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton 2006.
7.Jabs HU, Aktinische Keratosen - eine Volkskrankheit, Ästhetische Dermatologie 2005; 4:31-32
8. Lautenschläger H, Schön, geschützt та gepflegt: Make-up für die Problemhaut, Kosmetische Praxis 2006; 6:8-9