Флоранс Барретт-Хілл
Вам коли-небудь говорили клієнти: «Я використовую зволожуючий крем, але моя шкіра все ще суха»? Або: «Я відчуваю, що мені потрібно використовувати зволожуючий крем кілька разів протягом дня, тому що я постійно відчуваю сухість». Чи, можливо, ви помічали, що ваш клієнт повністю використав свій зволожуючий препарат у 2 рази швидше, ніж ви передбачали? Якщо так, то це індикатори ефекту «вимивання» емульгаторами та підвищення рівня трансепідермальної втрати вологи та сухості ліпідної мантії.
Багато фахівців забувають про те, що емульгатори не втрачають своїх емульгуючих властивостей при попаданні на шкіру. Також було доведено, що вони мають більш дратівливу дію, ніж консерванти або парфумовані віддушки. Це тому, що емульгатори викликають зміни багатопластинчатої структури ліпідів (бішарів) рогового шару і, отже, призводять до руйнації шкірного бар'єру.
Більш того, їх використання значною мірою законодавчо не регулюється, і при цьому вважається простим і недорогим способом з'єднання масляної та водної фаз емульсії.
Більшість емульгаторів можна вважати «поверхнево-активними речовинами», тобто вони здатні знижувати поверхневий натяг води. Це означає, що вони плавають у межах розділу між фазами води та жиру і, таким чином, формують міжфазні зв'язки для створення емульсії.
Коли поверхнево-активні речовини використовуються для поєднання водної та масляної фаз у кремі, їх називають емульгаторами. А коли їх використовують при створенні засобів для чищення для шкіри, поверхнево-активні речовини називаються тенсидами, сурфактантами або, власне, поверхнево-активними речовинами (ПАР).
Чутливість шкіри до цих речовин може змінюватись; аніонні ПАР, такі як лаурилсульфат, а також лауриловий ефір сульфатів можуть викликати подразнення шкіри. Вони також широко використовуються серед компонентів харчових продуктів та миючих засобів, мастильних матеріалів та декоративної косметики.
Емульсія
Емульсія – одна з найпоширеніших форм косметичної продукції. Її можна зустріти у складі лосьйонів для шкіри, декоративної косметики, а також засобів догляду за волоссям. За визначенням, емульсія – це дисперсія двох або більше незмішуваних речовин (вони зазвичай не піддаються змішуванню), де одна фаза, відома як внутрішня або розчинена (диспергована) фаза, розчиняється у безперервній або зовнішній фазі, за допомогою субстанції, яка називається емульгатором.
Класифікація простих косметичних емульсій:
Емульсія олія у воді (О/В). Невелика кількість олії дисперсована у великому обсязі води.
Вода в олії (В/О). Невелика кількість води розчинена у великій кількості олії.
Вода у силіконі (В/Сі). Приклад: крем для рук або бар'єрний крем із вологозахисними властивостями.
Складна емульсія, така як олія у воді в олії (В/М/В), також можлива.
Без олії – до них належать розчини та гелі.
Без води. Це новий вид крему, відомий як Олеогель, ефективний засіб для догляду за шкірою зі зруйнованим бар'єром.
Найбільш поширена основа – Емульсія Олія у Воді. Це пов'язано з низькою вартістю виробництва, простотою застосування та легкістю текстури. (Типовий приклад: зволожувачі).
Зволожуючий крем являє собою суміш субстанцій олії та води і є крем-емульсією на основі олії та води. (Мала кількість олії у великій кількості води)
У нормальних умовах, олія і вода не можуть змішуватися без речовини, що змішує дві фази. Для цього використовуються емульгатори з метою отримання стабільної суміші, що не розпадається назад на вихідні фази.
Емульгатори є поверхнево-активними речовинами. Вони плавають на межі поділу між водною та жирною фазами. Це одна з основних властивостей емульгаторів. Те, що робить емульгатор «поверхнево-активним», пов'язане із співвідношенням розмірів гідрофільної (водної чи полярної) частини молекули, та гідрофобної (жироподібної чи неполярної) її частини.
Поверхнево-активні речовини, що використовуються для створення засобів для очищення шкіри, називаються тенсидами або сурфактантами (ПАР). А коли їх використовують для поєднання водної та олійної фаз у кремі, їх називають емульгаторами. Поверхнево-активні речовини та емульгатори мають поверхнево-активний іон, який заряджений або позитивно або негативно; також він може взагалі не містити заряду або мати подвійний заряд, що характерно для амфотерних ПАР.
Зарядність іонів є ключовим фактором при класифікації ПАР та емульгаторів, оскільки їх властивості відрізняються в залежності від заряду іона, а також жирних кислот, які складають жиророзчинну частину ПАР.
Чому слід відмовитися від використання емульгаторів?
ПАР мають різні типи токсичних властивостей, катіоннозаряджені (позитивні) сурфактанти схильні бути більш дратівливими, ніж аніонні (негативні), тоді як аніонні сурфактанти, у свою чергу, більш дратівливими, ніж неіонні.
Амфотерні ПАР підтримують свою сумісність з іншими типами поверхнево-активних речовин у широкому діапазоні рН. Амфотерні поверхнево-активні речовини є м'якшими, ніж традиційні основні поверхнево-активні речовини і часто вводять їх до складу для пом'якшення агресивного впливу більш жорстких основних ПАР. Основна сфера застосування для даного класу поверхнево-активних речовин – шампуні та засоби для очищення шкіри.
Негативно заряджені аніонні поверхнево-активні речовини є косметичними емульгаторами, що найчастіше використовуються, тому що вони є дешевими і стабільними. Цей емульгатор є широко використовуваним типом ПАР у засобах для прання білизни, рідин для миття посуду, а також у шампунях, завдяки чудовим очищаючим властивостям і високому потенціалу, що піняється.
Чутливість шкіри до цих речовин може змінюватись; аніонні ПАР, такі як лаурилсульфат, а також лауриловий ефір сульфатів можуть викликати подразнення шкіри. Вони також широко використовуються серед компонентів харчових продуктів та миючих засобів, лубрикантів та декоративної косметики.
Емульгатори не втрачають своїх емульгуючих властивостей за умов попаданні на шкіру.
Було встановлено, що емульгатори мають більш дратівливу дію, ніж консерванти або парфумовані віддушки, оскільки вони викликають зміни багатопластинчастої структури ліпідів рогового шару. Незважаючи на це, їх використання значною мірою законодавчо не регулюється, і вважається простим і недорогим способом з'єднання масляної та водної фаз емульсії. Зверніть увагу, що у цьому випадку питання ціни є визначальним.
Руйнування шкірного бар'єру
Першими трьома лініями шкірного захисного бар'єру є кислотна мантія, бішари та корнеоцити. Найбільш важливими компонентами, що забезпечують міжклітинні зв'язки шкірного бар'єру, є мультиламелярні ліпіди. Ламелярні ліпіди насамперед відповідальні за уповільнення трансепідермальної втрати вологи. Негативні зовнішні прояви можуть спостерігатися в місцях застосування основних «подразників», таких як очищувальні засоби, що піняться, рідина для миття посуду, алергени або патогени.
Тривала емульгуюча здатність емульгаторів, що проникають у шкіру, викликає збільшення транспортування власних захисних агентів шкіри, таких як бішари, особливо коли шкіра вступає в контакт з водою. Це називається ефект «вимивання».
З цієї причини звичайні креми не рекомендовані для споживачів із проблемами порушеного шкірного бар'єру, такими як атопічний дерматит та псоріаз. Поєднання ослабленої шкіри та хімічних речовин дуже часто посилюють атопічний дерматит або призводить до запалень, що виявляються у вигляді локального підвищення температури, сверблячки та почервоніння.
Без емульгаторів!
Багато кремів погіршують стан шкіри, що втратила першу лінію захисного бар'єру, отже, існує ринок «кремозамінників» для шкіри, що потребує штучного захисту шкірного бар'єру без побічних ефектів, характерних для стандартних кремів.
Відповіддю є креми, засновані на дерма-мембранних структурах (DMS-креми), склади яких не містять звичайних емульгаторів. Замість емульгаторів ці креми містять мембранні компоненти з фізіологічними структурами, сумісними з бар'єрними шарами шкіри. Тобто вони містять фізіологічні ліпіди, ідентичні ліпідним складовим шкіри, таким як цераміди, фосфоліпіди, НЖК та гідрований фосфотидилхолін.
Багато часу було витрачено на створення основи, яка б більше відповідала фізіології шкіри, ніж звичайні О/В чи В/О емульсії. Ця концепція сформувалася з технології виробництва ліпосом та наносом. В рамках цього підходу не використовуються стандартні добавки, такі як емульгатори, ароматизатори, мінеральні олії та силікони.
Останнім часом спостерігається підвищений інтерес до створення DMS-кремів з фізіологічною структурою, подібною до шарів захисного шкірного бар'єру. З хімічним складом, ідентичним складу шкіри і відсутністю емульгаторів, ці креми стають все більш популярними як транспортний засіб та база для сучасного догляду за шкірою з дерматологічними проблемами та топічного нанесення фармацевтичних речовин. Однак, оскільки створення DMS-кремів потребує спеціальних знань та технологій, ймовірність того, що ці інноваційні креми з'являться у сегменті споживчих товарів незабаром вкрай мала.
Все превентивне лікування має ставити за мету підтримку шкірного бар'єру в природному та неушкодженому стані. Це може досягатися лише зовнішніми агентами, що мають здатність відновлювати натуральний бар'єр і не перешкоджати внутрішнім процесам регенерації. Таким чином, видається цілком природним і очевидним використання речовин, подібних до тих, які шкіри використовує сама.
Дослідження показують, що після нанесення DMS-кремів рівень ТЕВВ шкіри зі зруйнованим бар'єром значно знижується, а рівень ліпідів шкіри та гідратації збільшується.
Захисні креми, такі як ламелярні креми та Олеогель, використовуються для захисту шкіри (профілактика) та корнеотерапії (відновлення). Ад'ювантна корнеотерапія складається з одночасного застосування фармацевтичної терапії (медикаментозної) та корнеотерапії (догляд за шкірою).
Настав дуже відповідальний період із великими змінами у косметологічній промисловості, коли застарілі традиційні препарати йдуть у минуле!
За матеріалами http://beautymagonline.com
Про автора:
Флоранс Барретт-Хілл є провідним австралійським фахівцем у галузі косметології та практикуючим педагогом з більш ніж 30-річним стажем роботи.
Вона також займається науковими дослідженнями та публікує наукові статті у міжнародних виданнях. Теми її робіт охоплюють всі аспекти професійної косметології та медичного догляду за шкірою.
Її найпопулярніша книга Advanced Skin Analysis (ISBN 0-476-00665-1) використовується фахівцями як освітній інструмент у 18 країнах світу. З 2013 року Флоранс Барретт-Хілл є головою виконавчої ради Міжнародної Асоціації прикладної корнеотерапії. http://corneotherapy.org